大牌深沉低调的男装成时尚

华伦天奴

好在这一低调的审美看上去并不沉闷。在华伦天奴(Valentino)，设计师Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli再现了1960年代的剪裁风格，融合了世界最顶级西服手工缝制圣地萨维尔街(Savile Row)、伦敦20世纪60年代以出售时装著名的卡尔纳比街(Carnaby Street)以及伦敦谍战电影《伊普克雷斯档案》(The Ipcress File)中的风格。不过，这并不完全走的是怀旧路线。他们改用激光切割的深色皮，或者印有犬牙花纹的面料，去重新制作复古风的风衣。

在男装鞋履品牌Berluti,创意总监Alessandro Sartori在设计中展现出一股“大佬风”。剪裁得体的三件套装搭配长外套、皮制夹克，头戴一顶男式软呢帽，塑造出一种消瘦而招摇的风格。

意大利时尚名牌宝缇嘉(Bottega Veneta)在当代奢侈品界中拥有中流砥柱般的地位。这来源于设计师Tomas Maier对多元色彩和材质的大胆使用。而今年秋冬，他的设计变得更加庄重了——专注于简约的设计，采用烟灰色法兰绒深色外套。不过，偶尔他也会在其中加入一些个人特色十足的奢华元素。a

在杜嘉班纳(Dolce & Gabbana), 西西里的最佳周末穿着是黑色外套搭配白色衬衣，与简洁精致又不失轻松的费里尼风格大相径庭。

西装始终是德国男士服装品牌Hugo Boss中的重点。深色调，包括紫红色、棕色和深蓝色，让英格兰乡村剪裁显得更加庄重。这一点很好地体现在了紫红色的可翻折高领和用于搭配烟灰色运动上衣的便裤上。

不过，在这些所有的品牌中，只有爱马仕充分、全面地表现了这个潮流。尽管这个潮流以庄重、严肃为特点，但并非完全意义上的“重返工作”(back-to-work)概念。设计师Véronique Nichanian在军大衣和水手款双排扣短外套的基础上，将面料改成羊毛和羊绒。海军蓝和灰色在酒红和深绿中显得格外抢眼。这一系列着实算得上是休闲服的典范，因为在追求深沉的同时，它们完全没有抛弃舒适的穿衣体验和奢华的视觉效果。

创意总监Italo Zucchelli为 Calvin Klein打造的系列兼具未来元素和现代简约派剪裁。优雅的设计，多元的面料，这一季的CK系列可谓是当代男装的旗手。

即使是在杰尼亚(Ermenegildo Zegna), Kiton, Canali和Brunello Cucinelli这些曾经以奔放的个性表达为宗旨的意大利品牌之中，绚丽的用色变得不再流行。有“山羊绒之王”之称的Brunello Cucinelli推出了格子花呢西装和法兰绒夹克，都采用了灰色。除此之外的休闲服中，深蓝、炭灰、酒红、深绿无处不在。Kiton不再强调夺人眼球的编织方式，而是在注重整体的基础上，大范围地运用蓝、黑色。米兰的服装铺Canali重现了流行于爱德华七世时代的轻薄大衣和军大衣，在其中用酒红色天鹅绒点缀。杰尼亚继续在探索面料的道路上前进着。他们在一切意想不到的地方加入了丝绸。此外，Spazzolino，一种由羊驼呢和羊毛混纺而来的布料，融合了创新和奢华，成为这一潮流中的标志性布料。

潮流中的“异端”

当然，这种昏暗到几近沉郁的风格并不表现在所有的男装中。对于那些求新求异的品牌而言，它们仍旧试图在这个大趋势中寻找与众不同的点。在Burberry，设计师Christopher Bailey在纺织纤维制的冬款外套中运用了与众不同的材质和色彩，比如羊绒混纺和合成胶制风衣、表面反光的混纺棉外套。

驼色的外套、亮色的针织衫，PRADA集团的全球首席设计师Miuccia Prada的设计看似随意，但是，细看之下，你会意识到每一件单品都是一块拼图，最后会拼成一整个现代风的衣橱。同样，你也能轻而易举地在意大利品牌Etro中发现全新的极简主义。在这个品牌中，夹克和裤子所采用的印花、编织手法以及用色同样找不到章法。

所以，当一个全新的巨浪打向男士服装，究竟会带来什么?在我看来，可能会是一个喘息的机会，让设计师们改变思路，把注意力重新投入到设计内容本身而不是表现形式上。这当然不是一件坏事。因为，不管当下的时尚会如何引诱我们朝着男士裙子的方向发展，穿裤子始终是一件更舒服的事情，起码从心理上来说。